开年大戏《繁花》，让不少江浙沪人念起了回忆中那一碗皎白温热、粗粝里带着声调的“宝总泡饭”，馋起了最往常不过的酱瓜香味与淀粉微甜。
很少有人知道，武汉的泡饭也是一绝。不信？看看你身边越开越多的“鱼头泡饭”馆子就知道。
都说武汉是最能把碳水玩出花来的“过早”美食之城。什么热干面、炸面窝、欢欣坨、烧梅、三鲜豆皮，“南米北面”交汇的土地上齐奏着碳水的狂想曲，哪相同都激荡着豪爽的江湖气。“泡饭”隐身其间，不显山不露水，却是许多本地人的心头好。
与江南的泡饭不同，武汉的泡饭更像是“汤汁拌饭”，或许用本地老话说，叫“淘饭”。比方现下最火的“鱼头泡饭”，便是烧一锅肥美的鱼头，再把锅里那浓得近乎酱状的汤汁拌进米饭里。米粒被汤汁一裹，登时油润起来，鱼汤的鲜香也让碳水味道愈加丰满，叫人刻不容缓地呼噜呼噜进口，几乎连鱼都忘了吃。家常的吃法则是煨一铫子排骨藕汤来泡饭，再随意点就不拘什么菜了，横竖不论家里是炖了五花肉仍是烧了鸭子，汤汁总是足的，都能够泡饭。
这种“就汤下饭”的吃法看起来朴素，可恰恰便是这碗饭，安慰了不知道多少个匆忙的工作日早晨，圆了不知道多少孩子馋嘴的梦想。汤汁与饭的滚烫组合，既温且饱，大约便是鱼米之乡对碳水最深的了解与尊重。
假如你喜欢吃米饭，应该就很难不喜欢那种油脂与米粒水融的感觉。那我真实主张你立刻找一家正宗的鄂菜馆子，体会一把“鱼头泡饭”的丰厚。
鱼是胖头鱼，一只鱼头少说要有二三斤重，脸颊肉又肥又满，肉嫩，油足，筷子一夹半透明的胶质就颤巍巍地弹起来。鱼头的做法是红烧，但下锅焖烧之前必定要煎一下，不只去腥，也让脂肪和胶原蛋白弹滑的口感更杰出，鱼皮更是带上了一丝油烹过的焦香味。
接下来的重头戏就由红烧的汤汁来主演，交融了大葱蒜头干辣椒的香味，混着点五花肉煸出的猪油，还有豆酱辣酱调出来出来的浑厚。融汇了种种甘旨的汤汁在小火中把鱼头焖炖入味，自己也变得又浓又稠，紧紧扒在鱼皮上，每一滴都是精华。
说过了鱼头，再说米饭。在武汉，最受喜欢的米饭还要数用甑子蒸出来的。这种略带时代感的炊具蒸出的米饭粒粒散颗，略硬不黏，饭香味极浓。在不常吃甑子饭的人看来，这种略硬的口感像是有点“夹生”似的，未必习气。可要是浇一勺鱼汤上去拌匀，你立刻就会懂甑子饭的妙处：米粒在汤汁里伸打开，既不黏软也不僵硬，适可而止的弹润中绽放出爽直的微甜微香，带给人极强的满足感。
有人要说了：把鱼头泡饭夸到天上去，不仍是“就汤下饭”吗？不过是节省时代留下的习气算了。小时候可没这么奢华的鱼头可吃，不过是一家人烧一锅鱼，舍不得丢掉一星半点汤汁，所以拿来拌饭。这种说法很对，可又何须管食物的“身世”怎么呢？好吃，就够了。
武汉处在江汉平原的东隅，河流纵横、湖泊布满，是正正经经的“鱼米之乡”，“米”和“鱼”是这片土地最丰盛的奉送。正由于对朝夕相伴的食物爱得深重，日子在这里的人们才分外爱惜这一点一滴的甘旨，把香浓的汤汁拿来拌饭，正是用最恰当的办法把风味发挥到极致。
武汉人爱吃汤泡饭，餐桌上汤汁厚重的菜品也就特别多。本地人管做菜叫“烧菜”，“焖烧”这个方法可占家常烹饪技能的半壁河山。河湖中盛产的各种鱼鲜水产，都能够在香辣的汤汁中煨炖至软烂入味，勾芡、收汁，肉中精华都融进汤里，一星半点都不会糟蹋。烧出来的菜还能和本地人独爱的小锅仔结合起来，端上桌加汤持续烧热，咕嘟咕嘟冒着泡的小砂锅就没有暖气的冬季里最大的幸福感。
就比方武昌鱼，清蒸鲜美无比，红烧就要侧重保住鱼肉的甜嫩，虽入味却绝不过火。家常的鮰鱼红烧起来更好。鮰鱼，便是江团，个头大，刺又少，肉质紧实，小火加热下更显得有红烧肉一般头头是道的口感。烧鮰鱼分外考究汁浓芡亮，淀粉调出来的芡汁与鱼胶相合作，就像化开的肉冻相同鲜亮，由不得你不爱。
焖王八，则是饭馆里比较奢华的菜品之一。王八的“裙边”是最肥美的，想凸显它的甘旨不要吝惜猪油。让王八的肉块在猪油里静静煸一小会再翻炒均匀，渐渐煨炖，方能入味。上桌之后，王八肉既有鱼的鲜，又像猪肘相同糯，满满的胶原蛋白越吃越“黏嘴”。
上述的这些烧菜，外加烧鸭子、烧仔鸡、烧排骨等，都是绝佳的“米饭搭子”。走进烧菜馆，就不要想着什么“操控碳水”了。大口吃肉、大碗炫饭，连长肉都毫不勉强起来。吃饱喝足，拍拍肚子，人生哪还有更大的美事？
脱离家时，最简单思乡的总是肠胃。关于流浪在外的武汉娃来说，假如想吃鱼头泡饭、烧鸭泡饭还算好办，就算找不到饭馆也能自己下厨。唯一对“藕汤泡饭”的怀念最难消解，由于食材和炊具都很难在家园之外寻得。
“藕汤”的全名是“排骨藕汤”，但肉是副角，藕才是要点。湖北盛产好藕，巴河藕、洪湖藕、荆州的九孔藕都很知名。而武汉人煨汤只认蔡甸藕，并且是蔡甸产的红莲藕，在夏秋两季积累了满肚子的淀粉，口感又甜又粉，藕丝却仍然根根清楚，这才经得住长期的煨煮，面而不碎、进口即化。排骨要煨烂，最好在汤里丢几根筒子骨（腿骨）进去，让骨髓添加汤的厚度，更简单滚出奶白的汤花。
煨汤要用铫（diào）子，这是一种砂土烧的陶罐，带着两只耳朵相同的提手。武汉人执着地以为煨汤的胜败要点是铫子，并且越老的铫子越好，觉得“老铫子，清水都能煮出汤来”，所以家家户户的铫子都是黑乎乎的。总归铫子煨汤味道的确好，合作那质地极面的藕，只觉得甜香味都粉粉地散进汤里，泡饭来吃，又是层次更丰厚的碳水高兴了。
铫子的容量比一般的瓦罐大许多，煨的汤一顿必定喝不完。所以藕汤在“直接喝”与“泡饭”之外，还有一个更常见的打开方式——烫饭，便是把米饭倒进汤里一同加热的吃法。为什么不只热汤呢？由于甑子饭隔夜特别简单变硬“回生”，即运用热汤泡着吃也不够香软，所以与汤同煮，米饭“妙手回春”，可谓一举两得。
如此看来，烫饭仅仅一种家常处理剩汤剩饭的手法，并不是出奇的珍馐。但正如许多人深信只要隔夜饭菜做的炒饭最好吃相同，通过二次加工的烫饭，独有一种迷倒自家人的甘旨。重复加热的进程，无形中延长了汤菜煨煮的时刻，更为软烂入味，也让米饭与汤的结合愈加亲密无间。烫饭烫饭，盛出来时总是滚烫的，咸香诱人，是很合适工作日的快手早餐。要是烧饭时加几个鱼丸，几乎称得上一顿能量大餐。
当然，不止藕汤能够烫饭，全部带汤的菜都合适烫饭，油渣小白菜便是很经典的烫饭资料。不过最甘旨仍是带有淀粉的肉汤，比方马铃薯排骨汤、板栗鸡汤，能够把马铃薯栗子用勺子碾碎了拌进饭里，吃起来的幸福感可太强了。
由于烫饭很受武汉人的喜欢，现在现已从“处理剩菜”的界说中超逸出来。为吃烫饭，新烧一锅菜、煨一铫子汤归于常事。武汉街头也常见“老妈烫饭”、“三鲜烫饭”等小饭馆，用的是特意煨炖的骨头汤，大大方方地参加包心鱼丸、鹌鹑蛋、猪肝、木耳、午餐肉，一碗烫饭比超级奢华的“顶配”麻辣烫还要丰厚。但是说来也古怪，这样的烫饭总觉得吃起来不有味——所以外地游客想尝这一口，最好仍是到本地朋友家里“蹭饭”吃。
作为美食之城的武汉，历来不缺花样百出的碳水小吃，可泡饭、烫饭这样最寻常俭朴的主食仍是在武汉人心里占住了一席之地。有时候本地人自己也想念“菜汤配饭简单长胖”，但仍是坚持不懈地奔向这瘦身路上的拦路虎。
没办法，热汤热饭带来的高兴直抵人类灵魂深处，莫容易想着反抗。快来武汉多吃几碗滚烫的饭吧，究竟，爱日子的人，总也是爱吃饭的。